Hvordan velge en dreiebenk (med bilder)

2024 Forfatter: Robert Blare | [email protected]. Sist endret: 2024-01-12 00:15

Det første en tresnurr trenger er en dreiebenk. Det er faktisk verdens eldste "elektroverktøy". Når du begynner å undersøke hva som er tilgjengelig, vil du snart oppdage at det er et forvirrende utvalg av modeller, med veldig forskjellige spesifikasjoner og priser, og det er veldig lett å bli forvirret om akkurat det du trenger. Hvis dette er din situasjon og du trenger litt hjelp, fremhever denne funksjonen de viktigste faktorene du må vurdere før du kjøper.

Trinn

Trinn 1. Se på inngangsnivåmodellene

Det er mange veldig billige dreiebenker på markedet som alle ser like ut og ser ut til å gi deg mye for pengene.

Disse maskinene er veldig mange modeller på inngangsnivå, og de er tilstrekkelige til å komme i gang, men hvis du går langt utover det helt grunnleggende arbeidet, vil du snart finne dem svært begrensede. Noen kommer til og med med stativ og har variabel hastighet, men det er en klar sammenheng mellom prisen du betaler og kvaliteten du får

Trinn 2. Mål opp

Når du skal kjøpe en dreiebenk, er det to kapasiteter du må vurdere. Avstanden mellom sentrene bestemmer maksimal lengde på arbeidsstykket du kan snu. For generelt arbeid trenger du minst 30in, og fortrinnsvis 36in.

Forresten, dreiebenk dimensjoner er fortsatt hovedsakelig gitt i keiserlige målinger; for metriske buffere er ekvivalentene 760 og 915 mm. Lengre senger er tilgjengelige, og selv om disse kan virke attraktive, kan de legge til eventuelle vibrasjonsproblemer med mindre de er godt avstivet, så dette er et eksempel hvor det er bedre å ikke kjøpe for mye kapasitet med mindre du har det spesifikke behovet for det. En annen nyttig målestørrelse er dreiebenkens sving. Dette er høyden på hovedspindelen over sengen og bestemmer derfor maksimal diameter på arbeidet du kan snu, med mindre hodet roterer rundt.
For alt som nærmer seg seriøst arbeid, trenger du en sving på minst 230 mm, men i praksis jo større jo bedre.

Trinn 3. Bestem benkemontert eller gulvstående?

En profesjonell turner vil trolig trenge en kraftig gulvstående dreiebenk, men for tresvingentusiaster i hjemmet vil nok en benkmontert modell være tilstrekkelig. Disse bolter ned til enhver praktisk arbeidsflate, men dette må være veldig solid. Fordelen med å montere den på din egen arbeidsbenk er at du kan få senterhøyden akkurat - en seriøs vurdering hvis du regner med å snu mye i fremtiden.

Trinn 4. Velg en montering

Flere produsenter tilbyr benstativ som tilleggsutstyr hvis du ikke vil bygge en benk. Disse stativene varierer fra et ganske grovt brettet stål- eller rørarrangement, til en mer stiv affære med mulighet for en verktøyhylle.

Husk at ytelsen til dreiebenken din avhenger av hvor godt den er montert, så kjøp et benstativ bare hvis det ser mann nok ut for jobben. En hjemmelaget trebenk er ofte bedre til å absorbere vibrasjoner enn et råmetallstativ, og det kan endre hele driften av dreiebenken.
Hvis du mangler plass på verkstedet, kan du bygge mye lagringsplass for verktøy eller råvarer under dreiebenken, noe som også bidrar til å gi strukturen litt mer masse.

Trinn 5. Sørg for at sengen er sterk nok

Sengen er laget av enten tungmetallstenger eller rør, men noen maskiner har fortsatt en flat støpt seng. Dette kan være ganske grovt på de billigere maskinene, eller et kunstverk på toppmodeller.

Konstruksjonen må være sterk nok til å støtte både halestammen og verktøystøtten uten å bøyes, og tillate fri og enkel bevegelse av dem begge.
Det må også tillate at spon faller uhindret gjennom og skal sitte godt unna benken, slik at du kan skyve verktøyene under det uten å slå de skjerpede kantene.

Trinn 6. Velg headstocks og lagre

Dette er hjertet i maskinen og må være veldig solid, og helst støpt. Fabricated headstocks er sjelden tunge nok hvis du trenger å snu store eller ubalanserte arbeider.

Hylsen må også ha god spredning mellom lagrene for å sikre maksimal stivhet i spindelen. Noen importerte modeller har det som ser ut som et stort hodestykke, men når du fjerner beltedekselet er de to spindellagrene faktisk ganske tett sammen. Et lite lagerspredning som dette vil føre til problemer med stivhet, spesielt ved arbeid med stor diameter, så se alltid etter en maskin hvor det er god avstand mellom lagrene. Selve lagrene bør være kraftige, forseglede kuleløp av god kvalitet.
Noen maskiner har et konisk bronsehylse som gir mye større støtte enn ballløp, selv om det krever en og annen justering. Imidlertid, når det er satt opp riktig, støtter dette arrangementet spindelen over en mye større lengde og gir helt jevn og vibrasjonsfri kjøring.

Trinn 7. Velg svingende hode

Hodestammen kan være permanent festet på linje med sengen, eller den kan ha mulighet til å svinge rundt slik at spindelen ender i rette vinkler mot sengen for skålsvending. Dette svingende hodet som en viktig funksjon på en dreiebenk; den virkelige fordelen er ikke bare for bollevending, men også for enhver sving der du må jobbe over sengen.

Hvis du svinger hodet bare noen få grader utenfor senteret, kan du arbeide med verktøyhåndtakene unna sengen. Selv om du fremdeles kan arbeide av standard verktøystøtte med hodet litt svingt, trenger du en ekstra skålstøtte for å få maksimal kapasitet for å snu bolle med stor diameter.
Hvis du er begrenset med hensyn til plass, tillater mange av de svingende hodemaskinene deg også å flytte hodestøtten kroppslig langs sengen, noe som er en stor fordel hvis enden av maskinen må stå opp mot en vegg.

Trinn 8. Velg toppspindel

Toppspindelen er gjenget for å ta en rekke påskrudd tilbehør, for eksempel chuck, så du trenger en med en standard gjeng, eller du vil være begrenset i rekkevidden av ekstrautstyr du kan kjøpe. På mange mindre dreiebenker er en trådstørrelse på ¾in x 16 tpi bransjestandarden, noe som gjør oppgradering av maskinen mindre kostbar.

Dette betyr at du deretter kan ta med deg alt gjenget tilbehør, i stedet for å fornye dem med dreiebenken når du oppgraderer det. Dette er et viktig poeng, siden du ofte vil ha en betydelig investering knyttet til chucks og annet tilbehør

Trinn 9. Morse tapers er avgjørende

Det er viktig at dreiebenken din også er utstyrt med Morse -koniske i både hode- og halestokk. Dette er et universelt middel for å installere sentre og en rekke andre verktøy, og begrenser deg ikke til å bare bruke den originale produsentens beslag.

Det er et stort utvalg av Morse-koniske sett på markedet, men hvis du kjøper en dreiebenk med bare påskruede beslag, er du veldig begrenset til hva du kan bruke. Morse tapers er vanligvis nr. 1 eller nr. 2 på de mindre dreiebenkene; jo større tall, jo tykkere avsmalning. Avsmalningen skyver bare inn i topplokken og slås deretter ut etterpå med en stang som går gjennom hovedspindelen.
Hvis spindelen er solid, må det være en senter ejektor som skrus fast på spindelnesen før du setter inn avsmalningen. Ta godt med disse avsmalningene og hold dem rene og uskadede, eller de vil begynne å snurre inni hverandre, noe som kan føre til unøyaktigheter når du bruker beslag som borchuck.

Trinn 10. Vurder motorens størrelse og hastighet

En liten dreiebenk trenger en motor på minst 1⁄3 hk, spesielt hvis du ser for deg å snu boller, men større er bedre i dette tilfellet. For å gi noen hastighetsvariasjoner er motoren vanligvis utstyrt med en tre- eller firetrinns remskive og en matchende på spindelen, for å gi et turtallsområde fra omtrent 400 til 2000 o / min.

Dette oppnås med et belte, som flyttes rundt på remskivene for å velge ønsket hastighet. Det tradisjonelle kilremmen er nå praktisk talt erstattet med den mer effektive fl -poly -V -typen, noe som gir en jevnere, vibrasjonsfri kjøring ettersom det ikke har noen klumpete ledd. Noen dreiebenker oppnår hastighetsvariasjonen på andre måter.
Dette kan være mekanisk, hvor en spak betjener to kjeglehjul, så endrer diameteren og dermed hastigheten. Dette systemet fungerer, men det er utsatt for å bruke belter veldig raskt og er ganske støyende.
Du kan også bare endre hastigheten mens dreiebenken er i gang. Så hvis du fullførte den siste jobben med toppfart og nå vil ha bunn, må du først slå på dreiebenken og redusere hastigheten før du kan montere arbeidet, noe som alle er litt kinkig og tidkrevende.

Trinn 11. Velg hastighetskontroll

Det ultimate for hastighetsendring er en elektrisk hastighetskontroll, som gir deg uendelig variasjon i hastigheten ved å dreie på en knapp. Dette er vanligvis forbeholdt de beste dreiebenkene, men elektronisk hastighetsvariasjon har tidligere hatt tap av dreiemoment ved lave hastigheter.

Heldigvis har moderne elektronisk teknologi i stor grad overvunnet dette problemet, vanligvis ved å betjene en trefasemotor gjennom en inverter fra en enfasetilførsel. Statens elektroniske hastighetskontroll har minnefunksjoner som kan huske et utvalg favoritthastigheter.
De kan også oppdage hendelser som inngravninger og deretter slå av strømmen umiddelbart.

Trinn 12. Bestem plassering av koblingsutstyr

Uansett motortype, sørg for at koblingsutstyret er lett tilgjengelig og ikke blir skjult av store arbeidsstykker. Jeg foretrekker å ha bryteren (eller i det minste en separat av -knapp) i knehøyde for nødssituasjoner når du har begge hendene fulle.

Noen maskiner har en magnetisk bryterboks, som lar deg flytte den rundt når du vil, avhengig av hvor du jobber

Trinn 13. Bakgear

Motorer med omvendt anlegg er et verdifullt hjelpemiddel for sliping, og er ganske trygge å bruke på arbeid mellom sentre. Men hvis du kobler til baksiden med et stykke frontplatearbeid, er det alltid en mulighet for at den skrus av seg selv, så dreiebenker med revers skal ha et låsesystem på frontplaten.

Trinn 14. Velg frontlåsesystem

Dette må være like stort som resten av dreiebenken, ettersom det må gi solid støtte for arbeid mellom sentre. Sørg for at den glir fritt og låses godt fast i sengen. Halefatstønna flyttes bakover og fremover med håndhjulet og trenger mye reise for borearbeid.

Den bør kjede seg med en Morse -avsmalning for å matche topplokken, og bør også bores rett gjennom for å muliggjøre enkel fjerning av halestrømssentrene og for langhullsboring

Trinn 15. Velg verktøystøtte

Verktøystøtten er en annen viktig del av dreiebenken, og hovedkravet er at den kan justeres raskt og enkelt. Selve låsemekanismen varierer fra maskin til maskin; noen bruker en enkel klemme og spak under sengen, mens andre bruker en kamtype lås, som er lettere å bruke når den er tilgjengelig fra forsiden av dreiebenken.

Sjekk alltid dette punktet før du kjøper. Verktøystøtten selv trenger litt vertikal høydejustering og bør låses fast i holderen med et enkelt håndtak som fungerer effektivt; det må ikke være mulig å bevege seg når den er låst.
For generell bruk må resten være omtrent 300 mm lang og laget av kraftig støpt konstruksjon, slik at det ikke blir vibrasjoner når du jobber på slutten. Alternative lengdestøtter er tilgjengelige. Du vil sannsynligvis trenge en kortere på et tidspunkt.
For veldig langt arbeid er det en hvil med to stengler, men dette krever en ekstra verktøystøtteholder.

Trinn 16. Velg en som passer dine behov

Vurder hvilken type sving du skal gjøre. Hvis du stort sett skal snu spindler, er det kanskje ikke behov for en svingende hode-modell, men stivheten i sengen og god kapasitet mellom sentrene er viktige funksjoner. På den annen side, hvis du tror at din hovedinteresse er å snu boller, er et svingbart hode avgjørende, men kapasiteten mellom sentrene er mindre viktig.
Du trenger også mye motoreffekt for boller med stor diameter. Hvis du vil gjøre litt av alt, kan du prøve å bestemme den største diameteren du vil snu og velge en dreiebenk tilsvarende.

Trinn 17. Tenk også på hvor ofte du vil bruke maskinen

Hvis du regner med å være en og annen bruker og lage noen enkle møbeldeler, så er en grunnmodell alt du trenger. Men hvis du tror du vil bruke mye tid på dreiebenken etter hvert som ferdighetene og ambisjonene dine vokser, trenger du den ekstra kraften og vekten til en større maskin.